Há muito que tínhamos a ideia de construir um barco em madeira nobre. Entretanto, a minha mulher entusiasmou-se, durante as férias, por um barco desportivo italiano. Como a Pedrazzini Vivale Veloce original ultrapassa um pouco o nosso orçamento, decidimos construir em conjunto a Comtesse da aero-naut.
Sendo uma das poucas empresas, a aero-naut continua a dedicar-se ao “verdadeiro” modelismo. Apesar do aumento da procura por modelos prontos a preços baixos, esta empresa familiar, já na 4.ª geração, mantém-se fiel ao lema do fundador — o MODELISMO escreve-se em “maiúsculas”. Em 2022, esta empresa tradicional celebrou 100 anos de sucesso.
A ScaleMonkey infelizmente ainda não pode apresentar uma história de sucesso tão longa, mas estamos a trabalhar nisso. Então, vamos começar com o modelismo. O kit da Comtesse foi encomendado rapidamente e também chegou mesmo depressa.
Não gosto das marcas de queimadura nos kits cortados a laser, por isso começámos por lixar todas as cavernas, longarinas e apoios do convés. Além disso, rebarbámos todas as arestas interiores, pois nesta fase ainda é fácil fazê-lo.
Depois, passámos logo à montagem. As peças encaixam na perfeição. Houve apenas uma pequena imprecisão na caverna 13 em relação ao apoio do convés 17. Corrigimos isso com um pequeno pedaço de contraplacado, que usámos como reforço, e depois colámos tudo devidamente com cola branca.
A colagem dos costados endureceu e estamos muito satisfeitos com o resultado. Agora passamos ao fundo do casco. As peças, em termos de forma, assentam muito bem no esqueleto de cavernas. Para, no fim, obter uma boa superfície de planeio e/ou aresta de separação da água, lixei o fundo de contraplacado exatamente até à superfície de planeio (peça 16).
Depois, aplicámos cola branca não diluída no esqueleto e, como indicado na descrição, alinhámos e fixámos as peças a partir da proa ao longo da quilha. No nosso barco, as peças assentam de forma ideal na estrutura; apenas nas cavernas 9, 10 e 11 existe uma pequena folga. Não a pressionámos; em vez disso, preenchemo-la com resina epóxi espessada.
Para este tipo de trabalhos, usamos sempre a resina epóxi L e o endurecedor L da R&G, e, conforme necessário, flocos de algodão ou agente tixotrópico. Não é a resina mais rápida, mas penetra profundamente na madeira, tem uma excelente resistência e também elasticidade.
Mas vejamos as coisas assim… No modelismo NÃO importa a velocidade (na construção, claro); é um hobby e o que conta é o resultado.
Sim, como já escrevemos brevemente no artigo anterior, o sistema de resina que preferimos não é propriamente o mais rápido. Assim, colar as cavernas individuais e o interior do casco com resina espessa é um pouco demorado. Mas isso também tem a sua vantagem: descobrem-se várias coisas que não estão assim tão bem resolvidas. Mas falaremos disso mais tarde…
Antes de colocarmos o barco nas posições mais impossíveis para laminar com resina, tratámos sempre de pequenas coisas para fazer avançar um pouco a construção. Assim, foi criada a estrutura para a superestrutura do convés e a escada traseira foi colada. Nos dias seguintes, demos-lhe forma — “que trabalho de lixa”. Mas, para já, estamos muito satisfeitos com o resultado.
Como já passámos dias a revestir o interior do nosso barco com resina espessa, sobra muito tempo para pequenos trabalhos paralelos. Assim, reforçámos já o espelho de popa e fresámos várias aberturas necessárias.
Agora, sobre a propulsão. A original da aero-naut… “bem”, pode funcionar, mas não é realmente aquilo que imaginamos para o nosso barco. Não seríamos a ScaleMonkey se não subíssemos a fasquia em termos de técnica e, por isso, optámos pelo sistema de eixos Gundert. Estes estão rigidamente ligados aos motores, o que garante um funcionamento perfeitamente concêntrico e, assim, uma rotação com poucas vibrações. Para a propulsão, fabrico um suporte de motor em carbono com encaixes especiais, permitindo montar e desmontar facilmente mais tarde. Foi um bom quebra-cabeças acertar todos os ângulos, mas ficou perfeito.
Os eixos do nosso sistema têm 5 mm de espessura e são suportados por casquilhos e rolamentos de esferas. Para a fixação do hélice, usamos um DogDrive 3/16.
Alterações semelhantes serão feitas também no sistema do leme, porque um eixo de latão de 3 mm… isso não pode funcionar realmente. Aqui uso um eixo de 5 mm com uma pá em aço inoxidável. Esta combinação deverá aguentar bem também uma condução em curva mais ágil.
O nosso sistema de leme foi concebido para servos muito potentes, como, por exemplo, o KST BLS 359 WP ou o KST CM3510MG V6.0. Estes dois servos da KST são à prova de água e têm uma força de 28 kgf.cm e 35 kgf.cm, respetivamente. Por este motivo, decidimos reforçar a placa de servo original da aero-naut, para que não torça. Para isso, foi fresada uma cobertura em carbono, que é colada à placa original. Este Servoboard pode ser adquirido, tal como o sistema de leme, na nossa loja.
A instalação do Servoboard deve, se possível, ser feita antes do revestimento do convés, para haver espaço suficiente para fazer os furos para os novos tubos do leme. No entanto, também é possível fazê-lo depois, com um pouco mais de trabalho. Ao colar os tubos do leme no casco, laminámos também os encaixes de entrada de água de refrigeração para os controladores de velocidade.
Depois de concluídos, no casco, todos os trabalhos necessários, podemos finalmente passar ao convés. Colámos a primeira e a segunda camada de folha de mogno ao esqueleto de cavernas com cola branca, conforme descrito pela aero-naut. A única diferença: não aplicámos tapa-poros. Como o barco inteiro será depois pintado com Miposeal, isso não é necessário e a colagem fica melhor. Após a cura da cola branca, a segunda camada foi já selada com Miposeal, porque queremos colar a terceira camada de mogno com resina. Na minha opinião, isto é necessário, pois as incrustações devem ser coladas com adesivo de 2 componentes e, além disso, obtém-se, como dizer, uma camada de compensação.
Conforme descrito pela aero-naut, colocámos as incrustações na camada superior e colámo-las pelo lado inferior com adesivo de 2 componentes (a nossa resina). Como no final tudo deve ficar bem nivelado, colocámos película aderente por cima e pressionámos tudo com pesos para curar. Deixámos secar assim durante um bom dia e, em seguida, como já referido, colámos com resina sobre a segunda camada. Com um excelente resultado, na nossa opinião.
Também queremos revestir o espelho de popa em três camadas, pois sobra material suficiente do mogno. Para isso, duplicámos o esqueleto de cavernas e, em seguida, fechámos o restante na popa da mesma forma que o convés.
Agora só faltava colar as listas de proteção contra impactos na zona da proa, bem como as listas laterais, e podemos lixar o barco todo e selá-lo já com a nossa resina epóxi HT 2.



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